Stap 1: Wat u moet en hoe het mondstuk machine
1. toegang tot een draaibank.
2. een gereglementeerde DC voeding, best een Laboratoriumvoeding.
3. natriumhydroxide en zwavelzuur (accuzuur).
4. Nichroom draad - Ik gebruikte 30 AWG voor mijn mondstuk.
5. kleine plooien voor de verbinding van de verwarming draad als het kan niet gesoldeerd worden.
6. Heatsink gips - niet het soort voor uw CPU, maar voor de GPU en Northbridge, ik gebruikte silcone gebaseerd heatsink plakken gewaardeerd voor 300° Celsius.
7. de temp sensor van uw keuze - in mijn geval het standaardtype voor mijn oude Mendel, selecteer volgens uw hardware.
8. afhankelijk van de mogelijkheden van de draaibank moet u ook een drillpress.
9. M6 RVS schroef en geschikt tap - u kunt substitude voor keizerlijke maten als de printer niet metrische.
Als u niet vertrouwd bent door het boren in roestvrij staal op u draaibank controleren op reeds voorgeboord "warmte barrières" of schroeven op uw favoriete printer leveren winkel.
10. een beetje van Telfon of PEEK staaf.
11. Kapton tape.
Laten we beginnen met het materiaal:
Ik gebruikte 8mm ronde bar van het huis depot - niet de beste keuze, maar meer over in het anodising deel.
Ik schoongemaakt het omhoog aan de buitenkant te maken rond in plaats van hobbelige de manier die het kwam.
Volgende stap is het boren van het gat mondstuk voor de gloeidraad.
Voor uw eerste poging vasthouden aan de grotere maten, zoals 0.7 mm, gebruikte ik een 0,4 mm gat voor dit model.
Om te houden van de boor leven ik gelijmd het een oude pen en gebruikte het met de hand, zijn deze kleine oefeningen dure en kwetsbare...
Voor betere afdrukkwaliteit is de verstuiver in een lichte hoek afgewezen, zodat slechts een kleine hoeveelheid materiaal wordt overgelaten rond het geboorde gat.
Het creëren van een draad voor de verwarming draad.
Ik gebruikte een teller klok draad, maar de richting maakt niet uit.
Wat toe doet is dat je 12-14 genoeg beurten nodig hebben zodat de draad in het juiste bereik is.
10 of minder verandert alleen als uw hardware is in staat om van het gebruik van minder dan 8 Ohm heatng elementen zonder in rook omhoog.
16 draait de lengtes maakt niet teveel uit als u wilt om wat energie te besparen. -De verwarming draad werkt nog steeds prima met 16 bochten.
Dus u ziet is er genoeg ruimte om te spelen, dus het is zeer moeilijk om een puinhoop van maakt.
Gelieve te houden in mening 30AWG draad werd gebruikt - als u een verschillende diameter je moet de weerstand voordat met het aantal draaiingen om het juiste dubbel te controleren.
Ik heb net genoeg materiaal om te passen thermistor rechts aan de uitgang van het mondstuk.
Inside magie...
Voor 3mm gloeidraad geboord ik een 3.5mm gat helemaal naar beneden, dus er als zoveel mogelijk links tussen deze kamer verwarming en het buitenste mondstuk gat weinig materiaal is.
Hoe langer is het mondstuk gat meer druk nodig om de gloeidraad erdoor.
Voor 1, 75mm filamet boor een gaatje van 2mm hier.
Het volgende is een gat van 5mm ongeveer 8mm diep.
Dit gat is nu tikte met een M6 draad.
Als u een kraan met een vlakke bodem hebt zou het perfect zijn als zal er geen 5mm sectie verlaten vóór de verwarming kamer.
Als dat niet gewoon blijven lezen zoals we sustitude zullen.
Ten slotte, maar niet in het minst het boorgat voor de thermistor is - wees voorzichtig niet te diep te boren.
Als u met de 3.5mm boor te diep geboord zul je een gat in het gat, als dus ik vind het jammer maar je moet beginnen en laten een klein beetje meer materiaal bij het gebruik van de 3.5mm boor.
Met de hoek van de boor bits moet een strakke die geschikt is voor de 2mm thermistor gat, maar het zal passen.
Het is gewoon diep genoeg geboord zodat het glas lichaam flush met de buitendiameter zitten zal.
Dat is alles voor de bewerking op de werkelijke mondstuk.
Voor de verbinding met de montage deel gebruik ik een 6mm RVS bout.
De RVS bout heeft het hoofd afgesneden en een 3.5mm gat geboord door.
Het het beste om te verwijderen van de draad aan de ene kant als je niet helemaal naar de 3.5mm gat in het mondstuk kunt onttrekken.
Op deze manier kunt u de grote kloof die links van het afluisteren (tenzij u een platte cutter hebt) overbruggen.
Om te helpen met een goede afdichting en te houden van de gesmolten gloeidraad in de smeltende zaal maakte ik ook een Teflon-wasmachine te gaan tussen bout en innerlijke gat van de verstuiver.
Sorry geen foto hier, gewoon een 2mm dik wasmachine met een 3.2mm gat voor de gloeidraad.
Als u wilt dat een universeel mondstuk voor beide maten van de gloeidraad kunt u nog steeds gebruik van een bout met 3.5mm gat maar maak het boven op de steun van de gloeidraad krijgen in de Teflon wasmachine met een gaatje van 2mm en een lichte trechtervorm.
Ook kunt u bouten met een iets groter gat die toelaat om het gebruik van Teflon mouwen van verschillende maten om te voorzien in de 1,75 en 3 mm-filamenten.
De opties hier zijn allemaal van jou ;)
Update 12/ß6/2015:
Als u niet kunt boren gebruiken deze minuscule gaatjes mijn bijgewerkte ontwerp zoals in de onderstaande afbeeldingen.
In de bovenstaande foto u de nieuwe hotend gemonteerd met een GPU-koeler van een oude grafische kaart ziet - had geen dikke aluminium staven bij de hand om een goede ervaring ;)
Nu de delen gescheiden:
De Teflon mount is een beetje langer, zoals mijn x-drager een raar ontwerp is en ik sommige goedkeuring voor de warmte pauze ook moest.
De RVS schroef is nu open voor 4mm geboord zodat een Teflon-buis kan worden gebruikt om de wrijving te verminderen.
Het ontwerp van de kachel is in principe gelijk is aan de oude alleen dat het heeft een tikte gaatje voor de schroef in het mondstuk.
Om betere temperatuur lezingen is het gat voor de sensor van de hitte een beetje geboord in de draad van de verstuiver.
Enkele foto van die zal uploaden indien nodig, maar ik denk dat het toch mooi clrea.
Morgen zal ik doen de elcetrical verbindingen en probeer een testafdruk.
We zijn klaar met het harde werk, laten we doorgaan met de anodisatie...
