Stap 3: bouw
Mijn lintzaag zal opnieuw zag alleen hout tot ongeveer 8 inch, dus ik wist dat de achterkant en voorkant moesten worden gelijmd uit vier segmenten van hout. Ik bestemd voor de top, terug, en de zijden alle eindigen in het bereik van 1/4 tot 5/16 inch dik, zodat ik mijn opnieuw zagen gids voor een dikte van amper 3/8 inch. De randen moest perfect vierkante en rechte voor lijmen, zodat de jointer nodig is voor deze stap. Ik gebruikte een groot stuk voor plywood bekleed met vetvrij papier als een vlakke tafel te lijmen. Voor het klemmen, ik genageld twee parallelle stukken hout aan de triplex net iets breder zijn dan vier stukken worden gelijmd, met net genoeg ruimte om ook een lange wig worden benut aan de ene kant toe te passen de squeeze. Ik gebruikte Titebond II voor alle de lijmen op dit project.
De nek, hoofd en integraal bovenste steun blok stemmen moesten vervolgens worden gelijmd omhoog en uitgesneden. Omdat ik niet wat ik deed wist, liet ik een grote hoeveelheid hout op te lijmen, de zijkanten en uiteindelijk de bovenkant en terug. Het achteraanzicht laat zien hoe ver de hals stuk strekt zich uit in het lichaam voor sterkte op dit kritieke kruispunt punt. Natuurlijk, is de vinger van bestuur niet gemaakt of geïnstalleerd op de hals nog.
De zijkanten en onderkant werden opnieuw gezaagd en ruw geschuurd maar links volle breedte. Ik zet de planken in de hot tub voor ongeveer 24 uur te verzachten ze op, en vervolgens gebogen hen terwijl NAT met behulp van de hot pipe-methode. Dit is waar u nemen een misschien voet-lange stuk ijzer van misschien twee-inch pijp, zeer strak klem in de bankschroef en streven een propaan-fakkel recht naar beneden van de binnenkant van de pijp. Met behulp van zware handschoenen, dwingt u een bocht in het hout terwijl het wrijven over de hete buis, en binnenkort het hout begint te behouden van de gewenste vorm. Ik geklemd dan de stukken over gebogen vormen tot het hout grondig droog weer was.
De volgende stap was te lijmen, de zijkanten en onderkant samen met de hals stuk. Aan de binnenkant blokkeert onderste weergave dat kunt u zien dat er grote lijmen zijn In de onderste hoeken. Ik snijd deze uit dik hout in wat kan worden genoemd "cross korrel" mode. Deze manier de korrel van zowel de zijden, onderkant en lijmen blokken op alle uitgevoerd dezelfde richting, zodat alle van het hout uit te breiden en te contracteren op dezelfde manier door de jaren heen. Hetzelfde geldt voor de grote blok in het midden van de bodem die het hele gewicht van het instrument dragen zal staand op zijn peg (die was ook gelijmd-in op dit moment).
OK, nu krijgen we in sommige echte thuis-gesponnen goofball engineering. De boven- en rug moeten worden gebogen voor kracht, zodat de bodem en zijkanten moeten worden gesneden te geven de nodige vorm. Deze curven worden goed weergegeven in de foto van de afgewerkte onderkant van het instrument. Deze verlagingen zou erg ingewikkeld om erachter te komen, zodat het diagram genaamd "Laser" toont hoe te maken van deze shape zonder het schroeven up. Één zijde van een blok van schroot hout wordt verlaagd tot de gebogen vorm volgens de tekening. Een laseraanwijzer is gekoppeld aan een pleintje proberen. Het blok en bass zijn zorgvuldig uitgelijnd, en als het plein-met-laser wordt verplaatst over de gebogen rand, de laser verwijst naar de exacte lijn van de benodigde cut.
Na het uitsnijden, kerfing stroken moeten worden gelijmd op de de randen van het voor- en achterkant van de zijkanten. Ik maakte mijn eigen omdat ik vond slechts zeer kleine bedrijven te koop, en ik wilde om te beginnen met strips ongeveer 3/4 inch breed en diep. Waardoor ze betekent rippen van hout (duidelijk pine in dit geval) en vervolgens zag bezuinigingen elke misschien 3/4 inch die zijn gewoon diep genoeg om te vertrekken ongeveer 1/16 inch van hout de strook bij elkaar te houden. Natuurlijk, hierdoor de kerfing gemakkelijk volgen curven. De stroken moeten worden gelijmd op met genoeg materiaal te maken voor het vormgeven van hen (evenals de randen zelf) aan de algehele curve desgewenst steken.
De top werd vervolgens gelijmd op. Het werd gesneden extra groot met de bedoeling later bijsnijden van de randen.
Aangezien dit een dergelijk ontraditionele ontwerp, schrap de top ter ondersteuning van de enorme stress van de neerwaartse druk op de brug, was een onderwerp van aanzienlijke, um, overweging. Traditionele bassen hoeft een peg binnen dat hecht de voorkant naar de achterkant, en ik geloofde dat dit zou zeer belangrijk zowel om te helpen met de kracht van de brug, en overdracht van trillingen en maak de rug een groot deel van de akoestische resonantie. Op traditionele bassen is de precieze plaatsing van de interne peg een zeer groot probleem met betrekking tot Toon, enz. Maar deze Bas de superieure kracht dat afkomstig is van de gebeeldhouwde boog van een normale altviool niet zou hebben en ik voelde dat iets in de weg van schoren kritisch zou zijn.
Ten eerste om te gaan met de druk direct onder de voeten van de brug, ik gelijmd op twee 1/4 inch dik ronde redwood pads. Vervolgens werden twee ribben geïnstalleerd met bezuinigingen zorgvuldig aangepast aan de pads die de volledige lengte van de top worden uitgevoerd. Omdat de druk in het midden van deze ribben uiteindelijk leiden hen tot kan te breken uit de buurt van de top aan de uiteinden, werden blokken toegevoegd back-up van de uiteinden van de twee lange ribben. Vervolgens voegde ik een redwood Kruis stuk ter ondersteuning van de post. De positie van dit stuk is natuurlijk een enorme gok maar bedoeld om dicht genoeg bij de brug pads sterkte, maar ver genoeg weg van de brug-locatie toevoegen, zodat het niet teveel van de trillingen van de brug worden overgebracht naar de top. Dit was waarschijnlijk de meest belangrijke beslissing die de ultieme geluidskwaliteit POV, en het kwam neer op een grote vette guess.
Te maken van de post sterk maar licht (weer, dus het zou niet onnodig de geluidstrillingen dempen) ik gebruikte de lichtgewicht redwood en doorboringen door om niet onnodig materiaal te verwijderen. Een pad is toegevoegd om te helpen een sterke overgang naar de rug.
Na het ontwerpen en het uitsnijden van de gezonde gaten, ik heb toegevoegd sommige weinig bretels vanwege het zeer zwakke cross graan liet op het overige hout op deze gebieden.
Uiteindelijk was alles binnen schoongemaakt-up een beetje, een beetje geschuurd en verzegeld met schellak.
Om onbekende redenen, na de top was gelijmd op was er een tendens voor de partijen om te verdraaien naar buiten. Mijn solutie watertje voor instant lijm vier beetje geboord houten blokken aan de randen, zoals te zien in de foto's genomen net voordat de achterkant was gelijmd op. Ik gebruikte wat fijn draad te trekken van de zijkanten naar de juiste positie. Na de achterkant was op, kon ik snip en verwijder de draden door de gezonde gaten.
Ik draaide een mooi blok van walnoot op de draaibank ter ondersteuning van de voet peg, en de post zelf uit een zeer sterk stuk van palissander dat ook moest worden omgezet naar grootte op de draaibank gemaakt. Ik heb geen idee hoe dit stuk van palissander eindigde-up in mijn winkel, en een stuk van 5/8 inch esdoorn vattenproducenten zou hebben gedaan prima. Ik heb een hand-me-down set van 5/8 inch kraan en sterven voor hout projecten zodat ik degenen gebruikte om de peg schroef in de bodem en dus verwisselbare (maar niet verstelbaar).
Ik gebruikt een router mal om trim de randen van de boven- en achterkant, en kocht wat brede witte bindende plastic van Stewart McDonald tot finish de randen.
Ik kon niets vinden in mijn atelier geschikt voor een toets en staartstuk, dus reed ik naar Orlando voor een bezoek aan de houten kamer op WoodCraft. Daar heb ik een mooi stuk van Afrikaanse Lacewood, geselecteerd die is zeer hard en vette. Maar de miljoenen prachtige gekrulde cijfers in het bos maken het hel om mee te werken. Een tocht over de jointer resultaten in kleine divots waar het krullend graan chips uit. Dus het moest worden teruggebracht tot ongeveer de juiste vorm en vervolgens geschuurd, die was een heleboel werk.
En met betrekking tot de toets, de vorm is zeer kritisch. Ik stel voor dat als je gaat om te bouwen een van deze, vinden van een fatsoenlijke traditionele bas en een aantal sjablonen van de toets vorm maken.
Een bas vereist machine tuning hoofden, en een volledige set kan kosten honderden dollars. Hier is een link voor sommige tuners, die in het bereik van $100 voor een set van vier.
http://www.uptonbass.com/Individual-tuning-machines-Double-Bass/
De snaren en de boog van een goedkope "student" kwam uit Shar muziek.
Ik had een beetje goede harde droge esdoorn rondslingeren, dus heb ik besloten mijn eigen brug te maken. Een of andere manier maakte ik een dat was een beetje kort, en had om deze stap te herhalen.
Voor de moer aan de bovenkant van de toets gebruikte ik een paar stukken van voorgekrompen type G plexiglas, die is mooi en hard. Een stuk bot is traditioneel, maar de harde acryl werkt prima.
