Stap 1: Hoe om het te bouwen.
1. Arduino Board
2. AD620 In-Amp
3. WH-B05 schaal van Amazon
4. ICL7660 Spanningsomvormer
5. Misc elektrolytische Caps
6. Misc weerstanden
7. Hook-up draad
8. XBee Modules (nodig voor draadloze communicatie, maar is niet verplicht)
9. normaly Open drukknop (voor tarreren, of zeroing uit de schaal)
Ik wil wegblijven van een beschrijving van de draad door de draad van alle verbindingen. Ik zal gaan in een bos van detail en uitleggen enkele van de minder voor de hand liggende verbindingen. Voel je vrij om me te contacteren als u nog specifieke vragen. Ik zou ze graag beantwoorden. OK, gaan hier we...
Laten we beginnen van links naar rechts op de printplaat. Ga naar de pagina van de foto's voor een grotere afbeelding. De eerste chip is de AD620. Over pinnen zijn één en acht twee 56 ohm weerstanden in parallel, geven ons 28 Ohm. Als je kijkt naar de data sheet, geeft dat ons dicht bij een winst van 10.000. Lijkt te werken voor mij, moet u mogelijk een beetje variëren. Pin 4 - 5V komt uit de ICL7660. Kijk naar de data sheet voor GLB waarden (10uF) en uw V(in) krijgen van de gereglementeerde 5V van de Arduino. Pin 7 van de AD620 is 5V. Pin 6, de uitvoer, de alle belangrijke uitvoer! Let op de weerstand en het GLB? Dit is onze RC filteren die worden de output. Daarzonder springen de waarden helemaal over de plaats. Ik je de draad aan de Arduino analoge ingang tussen de weerstand en het GLB, we krijgen een bijna perfect constante waarde. Gebruikte ik een weerstand van 1K en een 100uF cap. Ik speelde met de GLB-waarde veel en 100uF leek te werken het beste. Als u iets beter vindt, laat het me weten. Nu dit gaf me slechts een nummer. Ik moest dat aantal te veranderen in iets zinvols, ounces. Om dit te doen ik een heleboel dingen met mijn wifes postal schaal gewogen en woog ze ook met mijn schaal. Na het doen van de wiskunde, ontdekte ik dat het verdelen van de analoge lezen door 10,65 gaf me bijna perfecte resultaten. Ik was blij. De stropdas verpakt blauwe draad in de middelste gaat naar de Arduino. Zullen we die. De groene LED is zeer belangrijk. Het vertelt me dat wanneer de huidige meting wordt gedaan. Zeer belangrijk. Zo ook is de blauwe drukknop. Hier is waarom.
Vanaf deze versie is de procedure voor het verkrijgen van het gewicht van bier als volgt:
1. Druk op de blauwe knop. Dit onkruid of nullen uit de schaal. Everytime die een digitale weegschaal is ingeschakeld op het duurt een moment voordat het leest. Het heeft ter compensatie van de belasting-cel, omdat de temperatuur van invloed is op de lezingen. Wij doen hetzelfde. Het verzenden niet een nul aan de arduino. Mijne is een waarde van ongeveer 120. Ik neem 100 lezingen van de output, zodra de knop wordt ingedrukt en het gemiddelde van die geworden mijn "nul". Wanneer de groene LED snel 2 keer knippert, wordt onderbroken en wordt herhaald, tarreren wordt gedaan.
2. Instellen van de container, leeg of gevuld partailly, over de omvang en wachten tot de groene LED 2 keer langzaam knippert. Dit krijgt dat gewicht van de container, zodat we dat van het gewicht van de container en het bier voor een bier enige waarde aftrekken kunnen. De LED is nu 3 keer snel knipperen, onderbreken en herhalen.
3. giet je bier en zet deze dan op de schaal. Ik een vertraging van 500ms geprogrammeerd voor wegen om te compenseren voor het gedrang van het bier. Wacht tot de groene LED 3 keer langzaam knipperen en afgaan en daar heb je het, een gewicht van enige bier rechtstreeks naar uw PC verzonden. Als uw PC naast uw vat is, hoeft u geen XBee. Als dat niet het geval is, jij of we kunnen werken aan een WiFi-versie ook!
* Opmerking: De 2 snelle knippert betekent dat u in stap 2 (set container op schaal) en 3 snelle knippert betekent stap 3 (wachten vol glas of container).
OK, terug naar het circuit. de groene LED is de kathode gaan naar een weerstand van 220 ohm en vervolgens naar de grond. De anode is de witte draad naar de Arduino, pin 12. De knop heeft één punt verbonden met 5V en de andere met een weerstand (10k) gaan op grond. Tussen de weerstand en de knop is de rode draad die naar de Arduino, pin 2 (nu met behulp van INTERRUPT!!!). De rode en zwarte draden verlaten van de onderkant van de foto gaan aan een 9VDC muur wort dat de bevoegdheden van het gehele systeem met inbegrip van de Arduino. Toen ik met de belasting-cel experimenteren, vond ik dat het beste met 3.3V werkte. De scale-out ot het vak gebruikt twee AA bateries in serie die ongeveer 3.0V, is dus dit zinvol. Deze belasting-cel had vier draden, die is vrij normaal. Had /-excitatie en /-signaal. De negatieve excitatie gaat naar de grond. De zwarte draad, komend vanaf de linkerkant is de excitatie van de negatieve spanning. De groene draad gaat naar de positieve excitatie, en is de 3,3 v van de Arduino. De rode en witte draden die links uit zijn signaal voor rood en -signaal voor wit. Wat was koel over de schaal die ik gekocht en had geen idee van vooraf, was dat alle vier draden waren gelabeld op de printplaat die de cel van de lading was aangesloten op! Rood en zwart naar de /-spanning, en het blauwe signaal en wit naar - signaal. Ik ben niet zeker wat de "I" staat voor, maar het eindigde als signaal. Ook, ik ben niet zeker waarom ik niet het gebruik van rood en zwart voor spanning op mijn bord, ik gewoon niet. Voel je vrij om het te veranderen op de jouwe.
De Arduino board is vrij eenvoudig. Verplaatsen van links naar rechts. De blauwe draad die verbinding met de groene draad maakt is de analoge ingang. Ook al is het moeilijk te zien, is de volgende draad, rode, de gereglementeerde 5V die het breadboard voedt. De volgende draad, ook rood, komt uit de 3,3 v op de Arduino en gaat naar de Aref en de witte draad (nogmaals, moeilijk te zien, sorry!) terug naar het breadbord voor het aandrijven van de cel van de belasting. De volgende draad, zwart, is de grond. Het is zeer belangrijk om "gezond" uw gronden bij gebruik van meerdere vermogen levert en/of apparaten. Last but not least is de feed van het wort muur aan de macht van de Arduino. Thats it voor verbindingen! Zullen we praten over code?
