Stap 5: over de Camera
Voordat we verder gaan, wil ik enkele opmerkingen over de camera. Deze over het algemeen worden gegeven en moet u wellicht te raadplegen van de handleiding van de camera om te leren hoe deze wijzigingen te doen op uw specifieke camera:1. gebruik een statief.
2. flash: Zwenking op vandoor, omdat u het niet nodig. Het wordt meestal gecontroleerd door een knop met een bliksemschicht daarop. Het scherm verschijnt een "nee" symbool (zoals in "niet roken") met een bliksemschicht erin.
3. ISO: Stel uw camera's ISO (filmgevoeligheid) op de laagst mogelijke instelling. Dit is meestal 50, 100 of 200. Vermijd het gebruik van de automatische instelling. Verschillende camera's hebben verschillende manieren om dit te doen, verwijzen naar de "ISO" in de handleiding.
4. diafragma-prioriteit modus: zet de camera in de diafragma-prioriteit modus. Voor spiegelreflexcamera's en geavanceerde punt-en-shoots, dit gebeurt meestal door een draaischijf op de top of achterkant van de camera, en wordt aangeduid met een "A" of "Av". Om te beginnen, stel uw diafragma naar 4.5. Als je eenmaal een gevoel voor hoe het diafragma, de afbeelding wijzigt, kunt u het aanpassen aan uw smaak. Het diafragma van invloed op wat heet "diepte-van-gebied", dat is het gebied van dichtstbijzijnde tot verste dat is scherpgesteld. Voor de meeste foto's te maken met punt-en-scheuten, is dit niet veel van een zorg. Echter wanneer je close-up schieten moet je nadenken het. Hoe hoger het is (hoe groter de scherptediepte) de meer van het beeld zal worden in focus. Voor dingen die zeer dichtbij (minder dan 12 inch zijn), moet u het ingesteld op maximale. Als u nog niet alles in focus krijgen, probeer bewegen van de camera terug een beetje en dan bijsnijden later in een bewerkingsprogramma.
5. beeldkwaliteit: de camera ingesteld op de grootste Afbeeldingsgrootte beschikbaar, en met de laagste compressie-instelling (dat wil zeggen de grootste bestandsgrootte)--dit wordt meestal aangeduid met "fijn" of "superfine". Als uw camera RAW uitgang ondersteunt, kunt u dat gebruiken. RAW-beelden slaan de volledige output van de sensor van de camera en zijn meer geschikt voor later bewerken. Voor de toepassing van deze tutorial, 'm I gonna werken met JPG-bestanden uit de camera. Er zijn tal van bronnen beschikbaar met betrekking tot de RAW foto-workflow als u geïnteresseerd in dat bent.
6. witbalans: Stel deze in op gloeilampen (aka "tungsten"). Dit wordt meestal aangegeven door een klein pictogram van de gloeilamp. Hiermee wordt de kleurbalans van de camera ingesteld op een kleurtemperatuur van 3200K, oftewel de temp van de kleur van het licht van die we gaan gebruiken. Ik ga niet op welke kleurtemperatuur is of hoe het wordt berekend, want het is een beetje betrokken. Het volstaat te zeggen dat het gebaseerd op één van die ideale theoretische constructen fysici zijn zo dol op.
7. bundeling modus: voor de meeste spullen kunt u van de camera autofocus-modus. Handmatig scherpstellen een point-and-shoot is vaak meer moeite dan het waard is. Het is vrij gemakkelijk te doen op een SLR, maar de meeste moderne AF systemen werken zo goed dat het is twijfelachtig dat u zult kunnen verbeteren op dingen. Dat gezegd hebbende, er zijn een aantal dingen in gedachten te houden bij het gebruik van Autofocus. AF systemen vereisen contrast te richten naar behoren, zodat het scherpstellen venster op een grote uitgestrektheid van effen kleur te wijzen leiden problemen tot zal. Verplaats het object of de camera een beetje te geven van de camera iets "busy" om naar te kijken. Knipperende LEDs kan ook serieus wegspelen van een autofocus-systeem. Als u de camera in en uit focus oscillerende zien, en hoeft u knipperende LEDs, probeer dingen bewegen zoals hierboven, of stel de LED's op een gestage patroon. Als dat niet werkt, moet u wellicht handmatig scherpstellen van de camera.
8. de macrostand: vele camera's hebben een ""-macromodus, die is aangesteld door een kleine knop met een bloem pictogram. Macromodus kan de camera te richten op onderwerpen zeer dichtbij. Deze modus werkt meestal het beste wanneer de lens is uitgezoomd helemaal (groothoek) en inzoomen voorbij een bepaald punt kan eigenlijk de modus uitschakelen. Als u vindt dat macromodus houdt uitschakelen, dit is waarschijnlijk waarom. Echter zou je dat je liever terug bewegen van de camera en door in te zoomen in tegenstelling tot het krijgen echt dicht. Dit neigt om "plat" het gezichtsveld een beetje, terwijl het opstaan sluiten met een groothoek in een overdreven perspectief resulteren kan. De andere aardige ding over inzoomen van verder terug is dat u het gezichtsveld naar een gebied waar u volledige controle van het licht beperken hebt, wat resulteert in een meer gelijkmatige verlichting in de foto.
9. zelfontspanner of afstandsbediening: de meeste camera's hebben een verstelbare zelfontspanner, en sommige hebben ook een externe trigger. Dit zijn beide zeer handige functies om te hebben, en u moet hen gebruiken als je ze hebt. De reden is omdat wanneer u vasthouden van de camera en druk op de knop, u enkele trillingen door je arm die leiden tot de foto's introduceren kan zijn wazig. Door de sluitertijd te vertragen totdat uw hand is weg, of de camera op afstand afvuren, kunt u dit probleem elimineren. Op een verwante nota, er zeker van te zijn dat de vloer is niet trillen wanneer u de foto (d.w.z. niet rondlopen in de buurt van het statief), omdat dit ook leiden onscherpe foto's tot kan.
10. gebruik een statief. Deze tip is vergelijkbaar met tip #1, behalve ik het echt dit keer meen.
