Wederopbouw van een open haard Surround (4 / 6 stap)

Stap 4: Opbouw van de Surround (pijler) en de ondersteuning van de mantel

Dit ontwerp heeft een aantal invloeden - een mengsel van Aziatische, Arts & Crafts en eigentijdse elementen.  Terwijl de omgeving (pijler) en de mantel ondersteuning * weergegeven * massale, ze zijn gebouwd met behulp van "gefineerd doos" constructie waardoor ze licht, sterk en relatief goedkoop te bouwen.  Ik had een mooi stukje van kwartaal-gezaagd White Oak (een overgebleven uit een ander project) en besefte dat ik kon opnieuw zag in 1/4""veneers"en bond de fineren aan een structurele karkas gemaakt van meer gemeenschappelijke materialen - in dit geval kladjes of hardhout, 3/4" Baltische berken multiplex en 1/4" getemperd Hardboard (Masonite getemperd). Een 8' x 7" x 8/4 (2") eiken bestuur was opnieuw gezaagd in genoeg fineer 1/4" ter dekking van alle onderdelen.

Hier is het basisproces:

1) bepalen de curve van uw pijlers en maken van een sjabloon - zitten zekere voor vertrek een korte vlakke gebied aan de bovenkant en de onderkant van het profiel te maken verbonden trim veel minder pijnlijk.  Ik meestal duw een dunne bord tegen twee afwerking nagels of klemmen en vervolgens traceren het lengte om te bepalen mijn curve (zie afbeelding).  Schoonmaken van uw sjabloon met een bestand.  Traceren uw patroon op uw voorraad stukken en dan snijd zorgvuldig de curven in de zijwanden met behulp van een lintzaag of saber saw.  Hoewel het niet kritisch dat de gesneden bochten super glad zijn (zag merken zijn OK) - ze hoeven te worden zelfs, rimpel gratis, en gelijk aan hun overeenkomende stuk voor dat specifieke pijler - dus een beetje werken met een rasp of SureForm zou in orde. Uw cut-offs niet weggooien, ze zal zeer nuttig zijn wanneer uw fineer op de gebogen gezichten te lijmen.

2) zodra u hebt bepaald hoe breed wilt u uw definitieve pijlers worden en hoe dik je wilt uw mantel ondersteunen, aftrekken de gecombineerde diktes van de vernisjes en kant karkas stukjes om de dimensie van de vuller-blokken die u nodig hebt.  Voor de pijlers kunnen deze blokken vuller echt zijn "uitval" stukken zoals ze alleen als afstandhouders tussen de partijen functioneren zullen.  Een beetje meer zorg is aangedrongen op de steun van de mantel als de blokken in de uiteinden bouten loopt door hen verankering van de mantel steun aan de pijlers hebben zal - zodat te hoeven zij om gelijk met de uiteinden van de stukken van het karkas.  Zorg ervoor dat wanneer u een van deze blokken plaatst, u ben niet jezelf in de voet schiet door ze te plaatsen waar zij zullen worden verstoren sommige geplande functie - zoals montage bouten of iets dergelijks.

3) monteren de pijler en mantel ondersteuning kanten met behulp van lijm en schroeven.  Het essentiële ding hier is dat de profielen uitgelijnd met elkaar blijven.

4) gesneden stukken van gehard hardboard even breed is als die van uw vak-assemblages, en de lengte van de curve.  De eenvoudigste manier om te meten welke lengte je nodig hebt voor de curve is het gebruik van een flexibele heerser of als je er geen hebt, markeert u een smalle strook van hout, of tape een stuk plakband langs de lengte van de curve en snijd het waar het voldoet aan het vlakke deel van de pijlers - meet vervolgens deze tape en u zult hebben van uw lengte (of gewoon gebruiken als een "verhaal stick").  U zult waarschijnlijk willen doen dit voor elke vergadering afzonderlijk gewoon om te compenseren voor elke afwijking in bouw.  Lijm en zet vast de hardboard aan de randen van de pijler en de mantel ondersteuning-assemblages.  Aan de boven- en onderkant van het profiel met kleine reepjes van hardboard te volledig vullen aan de voorkant van de vergaderingen in te vullen.

5) nogmaals, meet de lengte van de curve.  Neem een stukje fineer voorraad die lang genoeg is voor de hele voorkant van uw vergadering - met inbegrip van de flats.  Zorgvuldig uw curve weer meten en knippen uw fineer voorraad ongeveer 3" meer dan je nodig hebt, dan meten en uw"curve"stuk gesneden uit het midden van dit bord.  Dit krijgt u twee kleine reepjes te vullen in de "flats" aan de uiteinden van het gezicht van de pijler en hebt u een continue graan patroon helemaal aan de voorkant van de pijler.  Op dit punt wilt u een klein beetje overstek aan beide zijden van het gezicht omdat je zult worden schuren het flush aan de zijkanten zodra de lijm kuren.  Zorg ervoor dat de geknipte randen aan de boven- en onderkant van de curve worden vierkante.  Kunt de cutoffs (degene die ik u vertelde te houden) van de kanten van de karkas als klemmen akapjes het fineer op zijn plaats te houden als de lijm kuren.  Na uitharden, schuine rand de randen van de "filler strips" aan de boven- en beneden naar overeenkomt met de hoek waar ze elkaar ontmoeten de gebogen strip, dan hen op lengte gesneden en klem/lijm ze op plaats.  Zorgvuldig zand de fineer flush aan de zijkanten - extra voorzichtig niet te rond of schuine rand van de randen.

6) Ik gelijmd de fineren kant aan één kant tegelijk.  Hoeft niet vooraf de curves voor de kant stukken gesneden - u doe dat na verlijmen van iedere kant met behulp van een lintzaag of saber saw.   In * theorie * u kon lijmen van beide zijden op hetzelfde moment, maar dan zou je vrij veel worden gedwongen te snijden uw curves uitsluitend met een router en een flush-trim bit - die riskant, is want u uit een heleboel materiaal - wat van het tegen de graan nemen zult - en het is gemakkelijk te "blazen" uw randen zelfs als je een omgekeerde-routering.  Ik koos om te lijmen tot één kant tegelijk, ruwe-trimmen mijn bochten op de band zag tussen lijm-ups.  Dit maakte flush trimmen van de randen op mijn router tafel een stuk minder belastend, omdat ik minder materiaal verwijderen was en kunnen gemakkelijk zien wat ik aan het doen was.  Zodra de flush-trimmen is gebeurd, heb ik een beetje tijd met behulp van een riem sander om zich te ontdoen van zichtbare randen of naden.  Als alles goed gaat, zullen de naad tussen de kant fineren en de gezicht fineren alles behalve onzichtbaar zijn.  Wanneer u een schuine kant zetten in deze hoek (later), verbergt het de naad zelfs nog effectiever - maakt je eruit als een massief stuk hout pijlers.

7) gesneden sommige voorraad voor de faux pins - ik gebruikte Cocobolo, maar een contrasterende hout werkt.  Lay-out en gaten boren voor hun posities een forstner beetje of scherpe draai beetje - een beetje van de spade is niet wat ik zou gebruiken als het een puinhoop maken zal, tenzij het is zeer scherp - gebruikt en ik heb nooit een echt scherp spade bit.  Gebruik een scherpe beitel kwadratuur van uw gaten.  Deze gaten moeten iets kleiner is dan uw voorraad faux pin zoals zul je conus van de pinnen te rijden ze voor een wrijving/lijm passen (ik epoxied mij van de achterzijde).

8) zetten een 45 graden schuine kant de voorste randen van de pijlers met een router of, bij voorkeur een router tabel. Geen schuine rand de rand helemaal naar beneden - een duim laat bij de bodem die is niet zo dat wanneer u de trim op zet, heb je een mooie scherpe hoek te passen tegen afgeschuinde.

9) als u in de foto's merkt, een van de zijden van de pijler is korter dan de andere - in het bijzonder de "binnenkant" van beide pijlers moest worden verminderd door de dezelfde dikte als de stenen fascia - ga je gang en doen.

10) knippen en installeren van de "voet" trim rond de basis van de pijlers.  Ik gebruikte 1/4" dik door 1" Cocobolo met een 3/16" Afschuining en epoxy moet worden gekoppeld.  Cocobolo is vette hout, zodat u strip zoveel mogelijk van de oppervlakte olie eruit mogelijk willen zult vóór het lijmen omhoog.  Ik gebruik dunner lak of aceton als een wassen voordat ik lijm Cocobolo (laten verdampen, natuurlijk).

11) wonen naar alle details - meestal op dit punt - schuren maar opruimen elke lijm squeeze-out, hier en daar een beetje indienen - het wegwerken van alles wat de afwerking proces zal verknoeien.