Timelapse fotografie met een DSLR camera (2 / 7 stap)

Stap 2: Camera-instellingen

Timelapse fotografie neemt wat trial and error. De "snelheid" van de beweging in de scène zal variëren afhankelijk van het interval tussen de opnamen. De "zachtheid" van de beweging zal afhangen van de sluitertijd van de foto's. Je moet kijken naar het verkeer dat u wilt vastleggen en aanpassen van de timing dienovereenkomstig. Snelle beweging vergt meer regelmatig schoten (een korter interval van slechts 2-5 seconden), en langzame beweging vergt een langere interval van 5-15 seconden, of meer. Hoe meer je oefent, hoe beter uw schattingen zal worden.

Hier is wat ik aanbevelen.

• Set-up van uw camera en het frame van uw scène, net als elke andere foto geschoten. Dit is geen momentopname. Timelapse fotografie is een partij zoals de olden dagen van fotografie, waar een artiest een of twee schoten per uur kan duren. Het dwingt je om echt denken over de samenstelling van het schot. Als het nacht is, moet u wellicht moeite om de autofocus te werken. De beste oplossing daarvoor is vooraf richten de camera gedurende de dag
• Uw camera-instellingen aanpassen.
  • Take een paar nog foto's op verschillende belichtingen en openingen. Noteer de instellingen die er best uitzien. Ik gebruik meestal de "sluitertijdvoorkeuze"-instelling, kies de juiste sluitertijd, en laat de camera cijfer uit de F-stop. Set zet dan de camera in de volledig handmatige modus en plug in die instellingen.
  • De sluitertijd is afhankelijk van wat voor soort ingang u wilt. U zal waarschijnlijk sluitertijd met de intervalmeter bepalen, maar het is zinvol om het hier te bespreken.
    • Gebruik korte posities voor een "flickery" effect . Dit zal de motie zenuwachtig, en kan een gevoel van hectische drukke activiteit. Er zullen geen vervagen, en zal er lange kloof tussen elk schot, zodat objecten van plaats tot plaats zal overslaan. Het voelt meer als een snelle reeks van de nog steeds schoten dan een film. Het is geweldig voor bouwplaatsen, stadsgezichten en andere plaatsen waar er veel bruisende activiteit.
    • Voor een "soepele" effect (net als wolken stroomt langs de hemel, sterren verplaatsen, etc...), gebruik van lange belichtingen. Voor maximale gladheid, maken de blootstellingstijd zo lang als je kunt, zodat een schot eindigt vlak voordat de volgende opname begint. Ik probeer om mijn blootstelling tijden ten minste de helft, zolang het interval tussen de shots. Neutrale-opaciteitsfilters gebruiken om de hoeveelheid licht te beperken moet u wellicht, of die lange belichtingen te licht zal worden (overbelichte)
      • Altijd gebruiken de volledig handmatige instelling. U wilt het diafragma en de blootstelling aan worden precies hetzelfde voor elke foto. In het algemeen wilt u beperken van de hoeveelheid licht die de sensor te raken zo veel als je kunt, zodoende u de langste posities mogelijk voeren annuleerteken.
        • Gebruik de laagste ISO, dit maakt de sensor minder gevoelig, dat in deze situatie, is goed. Dit zal verminderen "ruis" in de foto, en toestaan van langere blootstelling.
        • Gebruik het kleinste diafragma (hoogste F-stop), dit zal toestaan dat meer van de afbeelding moet worden in focus, en het beperken van de hoeveelheid licht, waardoor langere blootstelling.
        • Gebruik de langste belichtingstijd kunt. Dit voegt een beetje van "vervaging" naar bewegende objecten in elk schot, waardoor de illusie van vloeiende beweging.
      • Altijd uitschakelen van de autofocus. U kunt het frame het schot, maar altijd uitschakelen terwijl de foto's worden genomen. Als u dat niet doet, kan het proberen te richten op de verschillende objecten telkens, vooral als er objecten verplaatsen in en uit het frame, zoals insecten en vogels.
      • Geen gebruik maken van auto - witbalans. Het kan elk schot geven een iets andere tint, die slecht zou zijn.
      • De camera "Kool" modus instellen. Hierdoor is de intervalmeter trigger van de sluiter. Op de meeste camera's, blijven je gewoon toenemen de blootstellingstijd totdat het zegt "kool" op het lcd-display.