Stap 3: apparatuur
Schieten vanaf een statief, moet u een groothoeklens. In een tijdsbestek van 30 seconden Verplaats objecten aan de hemel alot. Sterren, planeten en andere objecten laat strepen, of "ster paden" bij langere brandpunten. Als u een scherp beeld wilt, gebruik groothoek lenzen met de breedste diafragma u kunt voor kortere blootstelling. Wilt u ster paden voor uw image, aanscherping van het schot een beetje stop uw lens en ga naar een lagere ISO instelling. Hoe lang die u bloot voor hangt volledig af van hoeveel hemel is in het frame, en hoeveel licht kunt uw setup verzamelen. Als u hebt ingezoomd op 250mm, slechts een paar seconden zal verlaten lange paden, maar in een brede hoek, dan kunt u 20 minuten of meer om het gewenste effect te krijgen. Als u niet dat ster paden wilt, is dit waarom u een grotere lens nodig. Als de routes zijn wat u wilt, dan ook van mening dat de aardas heel anders dan de hemelse as is. Zoeken Polaris en je weet waar de geschatte hemelse Noordpool, en rond welke as de sterren zal draaien. Sterren gaan meer als zij staan dichter bij de hemelequator, dus uit de buurt van de evenaar schieten zal opleveren minder merkbaar achterstand als u dit vermijden.
Als u foto's vastleggen van zwakke deep sky objecten zoals melkwegstelsels wilt, zal u moeten kijken naar andere opties voor de montage van uw camera, zodat het de objecten nauwkeurig tijdens lange belichtingen volgen kunt. Sommige gemeenschappelijke opties omvatten de camera "piggyback" montage op een robotachtige begeleide telescoop met een lange telelens, door de telescoop zelf met een "T-adapter" schieten, schieten door middel van het oculair van het toepassingsgebied of met behulp van een eenvoudige "schuur deur" of "scotch" mount. Dit artikel zal niet proberen uit te leggen deze opties in de diepte, maar ik heb u enkele trefwoorden om te zoeken naar meer gespecialiseerde artikelen gegeven.
Bewegen van de camera is de vijand van astrofotografie en het kan afkomstig zijn uit vele bronnen. Wind, zoals eerder vermeld, kan leiden tot beweging van uw camera waardoor artefacten uit het schudden in de ergste gevallen, en in minder ernstige gevallen kunnen oorzaak subtiele trillingen, waardoor de afbeelding verschijnen vaag of onscherp. Gewoon lopen op de grond in de buurt kan dit ook veroorzaken. Het is absoluut noodzakelijk dat u een stevig monteren op een stabiel oppervlak die effect absorbeert hebben. Zand is groot, vuil is goed, een veranda of terras is waarschijnlijk minder dan ideaal, en rock of beton misschien wel slecht omdat ze met voetsporen trillen. Gebruik de zand spikes op uw statief als jouwe is uitgerust met hen. Gewicht van uw statief neer met zandzakken of iets dergelijks, maar zorg ervoor dat het gewicht is de grond raken zodat de wind niet daardoor swing. Als u een minder rigide telescopische statief gebruikt als degene inklapbaar bij Wal-Mart verkocht, dan het dun onderste gedeelte van de benen en de crank naar beneden de bovenste extensie te maken een beetje meer stevige samenvouwen. U kunt zelfs uw cameratas als het is zwaar genoeg. Plaats deze op de grond tussen de benen, gooi de band over de centrale steun accolades en draai het naar beneden. Als er nog steeds soort flimsy, probeer verspreiding van de benen met je voet, toestaand hen om te buigen naar buiten een beetje. Investeren in een goede solide statief met een bal hoofd bespaart u een hoop verdriet als je kunt veroorloven. Gebruik de "Mirror Lock-up"-functie op uw camera, indien van toepassing, om te voorkomen dat schudden tijdens kortere belichtingen. Gebruik ook een infrarood afstandsbediening of draadontspanner om controle van uw sluitertijd. Hierdoor zal je om te schieten zonder trillingen van het raken van de ontspanknop, die kan enkele seconden neer te sterven.
Met behulp van een zonnekap zal helpen verdwaalde fotonen onder controle houden en kunnen helpen vocht te weren van de lens. Met de meeste DSLR camera's, kan licht ook lekken van het oculair op de achterkant. Op mijn kanon 400D kwam de band met een dop die eraan verbonden zijn dat over de zoeker van oculair past en blokkeert licht vanaf de achterzijde. Dit is belangrijk als er lichtbronnen achter de camera, zoals laptops zijn voor vastgebonden schieten, zaklampen, of iets aan het licht van de voorgrond van de scène wordt gebruikt. De maan, als het op de verkeerde positie, zorgt voor lens vuurpijlen dezelfde die manier de zon doet, een goede zonnekap zal helpen bestrijden dit.
U moeten zitten using RAW-afbeeldingen indien mogelijk. Er zijn zoveel redenen dat ik niet zal proberen te leggen ze allemaal hier, maar als uw camera wordt ondersteund, gebruiken. RAW-beelden kan worden fijne later veel meer afgestemd, kunnen correcties voor dingen zoals chromatische aberratie (scheiding van licht in de buurt van de randen van het frame, waardoor een ster aan het spook, o.a.), sensor lawaai, en ze bevatten veel meer gegevens over de licht verzameld. Dit is essentieel als u ervoor kiest om uit te voeren beeld stapelen (die ik later zal verklaren) of als u wilt filteren op bepaalde kleuren.
Lawaai is een belangrijke factor in-low light photography. Lawaai is afkomstig van vele bronnen, met inbegrip van elektromagnetische interferentie in de camera, thermische ruis van de sensor opwarmen, defecte "hot" pixels op de sensor, "dode" pixels die uitgang zwarte stippen, en zelfs achtergrondstraling. Als je geluk hebt genoeg om zelf een laag geluidsniveau, hoge ISO camera met een aantal snelle lenzen, dit is niet zo veel van een probleem. Voor ons amateurs met minder dan ideale apparatuur zijn er sommige dingen die we kunnen om te verzachten van het probleem van de ruis. Als je in RAW schieten (zoals u zou moeten zijn... ahem) niet lastig vallen met in de camera "ruisonderdrukking" opties, aangezien zij over het algemeen alleen JPEG-uitgang beïnvloeden en zal verdubbelen de tijd die nodig is om te schieten, terwijl de thermische emissies van de sensor te verdubbelen. Bij de laagste ISO kunt schieten. Hogere gevoeligheid wordt bereikt door het versterken van het lichtsignaal door middel van een winst-circuit, die ruis aan de afbeelding toevoegt. In plaats daarvan proberen te krijgen van de langste posities kunt u zonder ongewenste artefacten bij de breedste diafragma kunt. We willen zoveel fotonen verzamelen zoveel mogelijk in de kortst mogelijke tijd. Als je niet een helder genoeg afbeelding, maak je geen zorgen. Ik zal bespreken opties om dat later te verbeteren. Lawaai is niet alleen lelijk, maar vernietigt afbeeldingsgegevens. We moeten alle gegevens die we verzamelen kunnen, dus ik ook laten u een methode zien zal voor het combineren van gegevens uit vele beelden verwijderen van ruis en verhogen de lichte gegevens in de afbeelding met de naam "stapelen".
