Stap 1: Achtergrondkleur informatie
Ik zal niet spreken (weer) met details voor de achterkant EMF, waarom het is smerig en waarom moet u een vliegwiel diode, als ik al die in een andere instructable hier besproken. U moet dat diode!
Magneetventiel: Het is niets meer dan een klep gecontroleerd door een elektromagneet. Het lijkt, relais en motoren, een inductieve last (aka een IC-buster, gaan lezen achterop EMF als het niet reeds wordt gedaan!). Ze komen meestal in twee smaken: normaal Open of normaal gesloten. Normaal gesproken verwijst naar when-there-is-no-current-in-the-solenoid. Als je water onder druk in een magneetventiel NC (normaal gesloten), zal water worden geblokkeerd. Als u de magneet met de verwachte huidige stroom / spanning, het ventiel wordt geopend en het water zal stromen.
Voor geen (normaal Open) is het precies het tegendeel.
Nu, dit is niet de enige variabele. Wanneer de stroom vloeit in de magneet, maakt warmte. Meeste magneetafsluiters zijn niet voor continu gebruik. Zij hebben om te rusten en afkoelen tussen toepassingen of ze zal bakken. Lees de kleine afdrukken alvorens te kopen! En denk na over je project: u water een tuin of twee keer per dag of bent u een Olympisch zwembad vullen met een tuinslang?
MOSFET : In een notendop, een MOSFET is net als een lichtschakelaar. U enkele spanning toepassen in de GATE terminal en de weerstand tussen de afvoer en de bron zal dalen, waardoor veel van de huidige geschiedde. Warmte wordt gegenereerd door de uiterst kleine (maar echt) interne weerstand en u moet beschikken over het of riskeren uw MOSFET smelten. Ook, door ontwerp, niets perfect, ze zijn heel kwetsbaar voor statische elektriciteit.
Hier zullen we een N-kanaal MOSFET, dus wees niet verbaasd als je ziet dat het verbonden tussen de spoel en de grond gebruiken.
Voeding : zoals u zien kunt, ik gebruik alleen een 12V loodaccu in dit project voor het aandrijven van zowel de Arduino en de solenoïde. Dit is meestal niet een goed idee...
Laat het me uitleggen:
Je Arduino, volgens de officiële website, kan omgaan met 7-20 volt en zij adviseren 7-12V, uit te leggen dat meer dan 12V leiden oververhitting van de Raad van bestuur tot kan. De reden is dat de Arduino een lineaire spanningsregelaar die ontdoen van de extra spanning gebruikt zal doordat sommige warmte mee. Als u 7V geven 0.5A aan een lineaire regelgever zoals de LM7805, krijg je 5V en 2Vx0.5A = 1W van warmte. Als je het 12.6V (typische spanning voor een volledig opgeladen lood-zuur batterij), u nood te halen afhelpen van 3.8W van warmte. En zie je koellichaam op het bord? No? Eigenlijk, is de Raad van bestuur de (zeer beperkte) koellichaam.
Dit is de reden waarom ik gebruikte een 85% efficiënte DC-DC buck converter die ik eerder had gemaakt. Want het is nogal een ander project gebouwd een schakelende regelaar, zal ik u voorzien van twee aanwijzingen. De eerste was een (de inspiratie voor mijn eigen project) een project gepubliceerd in noten en Volt in juni 2008 door Jim Stewart. Mij gewijzigde hun oorspronkelijke ontwerp met behulp van de informatie in het officiële datasheet van de LM2576. Bent u een haast om gebouwd op een gebruik van het schema op pagina 11 (figuur 22) en Lees alles, extra aandacht op de richtsnoeren van de lay-out, vasthouden aan de aanbevolen hardware en het zal werken. Als u niet in een haast bent, zal ik proberen om te publiceren een instructable daarop wanneer ik klaar met dit water ding ben...
