Stap 3: De fotoweerstand, slam bar en LED bouwt
De Photoresistor:
Onze fotoweerstand en druk op de-knop waren scavenged van een SnapCircuits elektronica kit. Ze hebben mooie grote kunststof behuizingen en snap-on draad aansluitingen (en u kunt oprapen SnapCircuit - Breadboard Pin kabels) waardoor ze ideale kandidaten voor Rubber-band met LEGO mounts.
(OK, I 'm gonna excuses hier en nu, aan de LEGO puristen daar. Onze build ontbreekt de zuiverheid van het esthetische en structurele die we echt in echte LEGO MOCs liefde, en het spijt me echt we niet meer tijd vergen te maken het mooi, bedenken manieren om geen gebruik van elastische en bouwen in pure bakstenen. Als iemand wil opbouwen van een waardige reversioning voor dit project, stelen alles hier en bouwen beter!)
We tussen de photosensor zo goed als wij kon in een LEGO vak structuur, met een venster baksteen te beperken veranderingen in omgevingslicht en schaduwen veroorzaken veranderingen in verzet. We hit op een code oplossing later die calibreert opnieuw een gemiddelde licht lezen op elke iteratie van de code, zodat u niet wellicht naar deze extreme te isoleren van uw photoresistor. Maar over het geheel genomen de minder verandering in licht vanuit andere invalshoeken hoe kleiner de kans dat u zijn om valse lezingen over de beam-break.
De Slam Bar:
Ik moet geven krediet aan mijn zoon Dylan hiervoor men. Het is een van de beste, meest betrouwbaar gemanipuleerde onderdelen in onze opstelling, en hij droomde het omhoog in zijn 10-jarige hoofd allemaal door hemzelf. De slam bar is gemaakt door het plaatsen van een popsicle stok langs de achterwand van de eenheid voor de druk op de knop. Het wordt opgehouden aan weerszijden door een LEGO-brace met net genoeg ruimte voor de stick om vooruit te gaan wanneer sloeg (langs plat nubless tegels op de onderkant) en op zijn plaats worden gehouden door de voorkant en achterkant van mount. Een gat de breedte van een enkele rij van LEGO is precies goed. Wilt u de stick op de top ook ingekapseld, zodat het niet in de lucht opduiken, en u wellicht te scheren een klein beetje hout uit de bovenkant van de stok aan beide uiteinden om volledige vrijheid van beweging. Als u het goed aanpakken, zal het marmer leiden tot de schakeloptie ongeacht waar het raakt de slam bar.
De schakelaar die we gebruikt is normaal Open, wat betekent dat het niet voeren van elektriciteit in de staat van de rest (en dus stuurt "0" tot en met A5 pin van de Arduino. Het alleen stuurt een elektrische puls wanneer gedrukt en vervolgens wordt ingesteld op haar normaal Open staat, alle door haarzelf. Als u een ander soort schakelaar gebruikt, moet u wellicht te variëren van de code van de Arduino.
De LED:
De LED net boven de slam bar geeft een essentieel stuk van feedback: het gaat branden wanneer de lichtstraal gebroken is. Dat is handig om ervoor te zorgen heb je een goede lezing op uw meting en voor het vertellen wanneer de eenheid niet in klaar staat voor een nieuwe snelheid draaien: als het licht brandt, moet u opnieuw instellen van de eenheid, die kan je simpelweg door het indrukken van de schakeloptie slam-bar. Dat wordt ook de LED uitgeschakeld door het laag instelt.
Aangezien het is heel gemakkelijk om per ongeluk breken de lichtbundel, (zelfs veranderende lichtomstandigheden kan leiden tot dit) het licht is een goede indicator dat u opnieuw instellen wilt, die automatisch het licht gemiddelde calibreert opnieuw.
